Минск невольно сравнивал с Киевом. И тот и другой совершенно разные, каждый по-своему крутой.

Я с юношества интересуюсь тоталитарной архитектурой, которую строили в 20 веке в СССР, Германии и Италии. В Минске меня ждал сюрприз: весь центр застроен сталинским ампиром.


Такая архитектура оставляет сильное впечатление с первого же взгляда. Это всегда был инструмент пропаганды. Постройки направлены на формирование некоего идеального будущего, которое вот-вот наступит.


Сейчас здания этого периода - настоящие художественные произведения. Все поддерживается в прекрасном состоянии, красота не завешана рекламой и вывесками.


Даже современный Дворец республики - тоже явный представитель тоталитарной архитектуры. Только как будто бы уже другого государства, ранее располагавшегося всего в тысяче километров западней. Там тоже любили строить здания, давящие своей массивностью и холодностью. Минский Дворец республики напомнил мнекиноцентр в Маниле.


Понятно, что, как и везде, напыщенно выглядят только правительственные здания и государственные учреждения, а также жилые дома для номенклатуры. Для простого люда строились дома попроще. Так что там про равенство всех членов общества декларировалось?


Исторический квартал Троицкое предместье так вообще в тысячу раз милее пропагандистских декораций.


Можно представить, каким прекрасным был Минск до войны. Жаль, что этот район совсем маленький.


Собор Святого Духа постройки 17-го века.


В центре до сих пор встречаются даже вот такие уголки. Это район, в котором мы жили, неподалеку от станции метро «Грушевка».


Там же.


Вид из нашего окна.


Магазин.


Интересный пример борьбы Хрущева со сталинскими архитектурными излишествами. Как забавно балконы и водосточные трубы пробивают карниз!


Немного не в меру вычурная центральная почта. Ее внутреннее убранство выглядит гораздо скромнее.


На почте висят предупреждающие таблички с рамкой из национального орнамента. Открытка дошла до Абакана за двенадцать дней.


Так же как в Москве возле Кремля и в Киеве на Майдане, в Минске на главной площади страны построили подземный торговый центр.


Я только во время поездки по Белоруссии узнал, что, оказывается, Минск имеет косвенное отношение к одному из самых загадочных событий 20-го века: в этом желтом доме два года жил Ли Харви Освальд - по официальной версии убийца президента США Джона Кеннеди.


Деловой центр.


Улица Ленина.


Жилой дом с башней и шпилем на улице Коммунистическая.




Старинный собор Девы Марии зажат между двумя современными зданиями.




Знаменитая минская библиотека! Она уже стала одним из символов города. В основном, как мне кажется, народ ходит туда не книжки читать, а просто посмотреть как все внутри устроено. На входе даже билеты для таких посетителей продают, как в музее. Для разнообразия можно подняться на смотровую площадку на самом верху.
Денег от любопытствующих на содержание библиотеки, по-видимому, не хватает, поэтому внешние стены здания используют в качестве рекламных площадей.


Посетителям доступны только три нижних этажа, в ромбокубооктаэдр никого не пускают - там расположено книгохранилище.
Дымоизвещатели замаскированы симпатичными узорчатыми решетками.


А еще в библиотеке необычная планировка.


По всему Минску развешана смешная пропаганда МЧС, сразу обращаешь на нее внимание.
На автобусных остановках:


На рекламных конструкциях вдоль тротуаров.


В подземных переходах и на станциях метро.



В торгово-развлекательном комплексе.