Белуха, согласно преданиям алтайских шаманов – это ворота в особую мистическую страну Шамбалу, или Беловодье. Также ее называют «жилищем богов» и «великим стариком», а Николай Рерих писал о Белухе, что «это гора, о которой шепчутся даже пустыни». Гора высится снежной вершиной над многочисленными хребтами Алтайских гор на границе России и Казахстана.
Выехав из Новосибирска, мы сначала добрались двумя группами до Гороно - Алтайска, а затем уже по - отдельности - Игнат с Сашей, я с Игорем и Юлей поехали в сторону Тюнгура - маленькой этнической деревушки, последней за 45 км. до границы с Казахстаном. Оттуда начнется 10 - дневной поход к самой высокой горе на Алтае - к г. Белухе. Из Тюнгура нам предстоит двухдневный переход по Аккемскому ущелью, почти к самому леднику Белухи - Аккемскому озеру. Там нас ждут 3 радиальных выхода: на его высочество - ледник, в долину 7 озер, в цветочную долину Ярлу к хребту "Мать Мира" и к камню Рериха. Из Аккема через перевал Кара-Тюрек мы перейдем к в ущелье р. Кучерла, а после дневки на чудесном высокогорном озере, отправимся обратно в сторону Тюнгура по Кучерлинскому ущелью.
С каждым походом все больше люблю горы! Это чудесные места, где кайфово просто быть, дышать чистейшим воздухом, наслаждаться тишиной и некой таинственной атмосферой лесных вечерних предзакатных ущелий. Если вы ходите в горы, подскажите какие- нибудь интересные горные маршруты по Гималаям. Серьезно :)

Стопим по трассе Р-256 «Чуйский тракт».

Большая часть пути проходит по берегу самой большой и грязной реки Алтая - Катуни.

Один из малочисленных мостов на другой берег Катуни - в туристическую зону "Бирюзовая Катунь".


Развилка. Пересечение "Чуйского тракта" к Монголии и трассы Р-256 к южным районам Горного Алтая.

Движение такое редкое, что пункт ДПС превратился в столовую.

К счастью нас подобрал местный житель на черной волге и довез до крупного села - Усть- Кана.

Перед походом много слышал историй про неадекватных местных. Местные Алтайцы в большинстве своем народ миролюбивый и гостеприимный для туристов, но в пьяном состоянии башню им иногда срывает сильно. Игорь, приехавший В Усть - Кан, чуть раньше, чем мы с Юлей, успел познакомиться с какими - то местными, которые пытались у него, прямо напротив местного отделения полиции, выклянчить денежку. К счастью все обошлось, и вечером, мы, встретившись отправились искать место для ночевки. Поскольку движение на трассе было "почти" мертвым - от силы 5 машин в час, из которых 1 - 2 забитые туристами, но с физически отсутствующим местом в салоне, ехать дальше решили на автобусе.

Как - то само собой, спрашивая про автобусы познакомились с местной жительницей. Попросились у нее переночевать. Бабулька, на вид молодая, рассказала, что у нее открылся дар предвидения, после похода на Белуху. Раньше, говорит, была просто бродягой, а потом во время блужданий "прозрела" и решила осесть неподалеку, завести семью. Вышла за местного Алтайца.
Утром ждем единственный в этих краях автобус, проезжающий всего раз в день.

Почти полдня езды по убитым дорогам, и мы оказались в Катанде. Раньше автобус ходил и дальше, вплоть до самого Тюнгура, но после весеннего потопа на Алтае, из-за частичного или полного разрушения мостов, движение прекратилось. Остальные 12 км до Тюнгура пришлось преодолевать пешком. Хотя и те не полностью - на пол пути туристы на легковушках сначала захватили с собой Юлю, а потом, сжалившись, вернулись и за мной (за что им респект!).
Тюнгур - маленькая этническая деревушка, последний населенный пункт в ущелье, вплоть до Чуйского тракта. Дальше 42 км пустоты. На Яндекс- картах по ущелью проложена трасса, на самом деле по этой "трассе" и на пешком стремновато пройти. В сети есть эпичные видосы, как водители-экстремалы с огромной толпой помощников проезжают эту дорогу на джипах.
Расположен пос.Тюнгур на левом берегу реки Катуни, напротив устья реки Кучерлы. Образован в 1876 году. Находится на расстоянии 65 км. от районного центра села Усть-Кокса.

Из Тюнгура начинается большинство популярных туристических маршрутов к горе Белухе. Вблизи села, на правом берегу реки Катуни расположены турбазы «Тюнгур», «Высотник», «Зелёный дом».
Связь между левым и правым берегом реки осуществляется через подвесной автомобильный мост.

Лагерь решили построить прямо на берегу Катуни, и завтрашним утром начать маршрут.

Коровки.


Местный детский садик.

Разноцветный домик.

С Тюркского языка "Тюнгур" переводится, как шаманский бубен. В поисках молока, мы нашли местный краеведческий музей, устроенный прямо на участке местными жителями.

Надзирательница музея - местная Алтайка охотно рассказала про историю края, показала местные наряды и орудия пользования, а под конец продала и молоко, которое мы изначально искали.

Игорь и Игнат знакомятся с картой окрестных гор. У нас самих в печатном виде ее не было (да- да, скажут походники, никакой организованности!!! Но к счастью карта так ни разу и не потребовалась).




Каабай - в переводе с алтайского - колыбель.

Творчество местных жителей.

Возвращаемся с молоком в наш лагерь, на другой берег Катуни. Когда проезжает машина по местному мосту - ощущения, как на аттракционе.


По скобам залезли на самый верх пилона.


Мост через Катунь построен в начале прошлого века, до сих пор жив. Даже весенний потоп пережил.

Следующим утром выходим на маршрут. Последний населенный пункт, в 2 км от Тюнгура - пос. Кучерла.

Закупаемся в местном магазине ништяками и продолжаем путь.

Мост через р. Кучерла (впадает в Катунь на востоке Тюнгура).

С самого утра погода не заладилась. Обилие быстро летящих на небе туч не предвещало ничего хорошего. К обеду небо стало совсем хмурым, и вскоре начался затяжной дождь.

К этому моменту мы успели подняться на перевал Кузуяк.

Перевал соединяет долины рек Аккем и Кучерла. Высота седловины перевала 1513 метров, на картах Генерального штаба СССР он значится, как проходимый с мая по октябрь. Через перевал проходит грунтовая дорога. По ней раз в день ездит ГАЗ - 66, транспортируя туристов и заброски до туристического лагеря "Три березы". Седловина перевала не выражена и представляет собой горизонтальный отрезок дороги протяженностью 300 м.

На спуске дождь сильно усилился, превращая глину на дороге в очень скользящую субстанцию. Ценой многочисленных падений на попу, мы насквозь промокшие, спустились в долину Узуаян.

Река Аккем.

Трудно описать радость, когда почувствовался запах костра. В конце долины оказался небольшой туристический лагерь с горячими лепешками и готовыми дровами.

Без сил, но безумно счастливые, греемся у костра.

Готовим завтрак.

Ко второму дню похода погода не наладилась. И от нас "отсоединилась" Юля, заявив, что к такому походу она не готова. Юля поехала к родственникам в Красноярск, а мы продолжили путь по Аккемскому ущелью.

Каменистый склон.

Очень красивый моховой склон.

Большая часть пути, тропинка виляла по "зеленому" склону, иногда проходя через небольшие водопады.


Большие подъемы меняются большими спусками, местами к самой реке.

Хотя река Аккем и мелкая, бродить ее крайне плохая идея. В этом месте несколько лет назад погибла группа туристов.


Маршут довольно популярный, не проходило и 20 минут без встречи с очередной группой туристов.



Очередной подъем, очередной водопад.

И вновь тропа идет вдоль реки.

Обилие поваленных деревьев - результат стихийного весеннего потопа.

Живописная стоянка.

Продолжаем путь...

Ягодные кустики.

О приближении к горному лагерю возвещает реклама горячих лепешек, ставших мемом этого похода. Никогда не думал, что кушать обычные лепешки будет так кайфово.

Лагерь Аккем.


Аил (слева) - традиционное национальное жилище, в котором до сих пор живут алтайцы. Внешне аил - это такое же строение, в котором жили наши предки с давних времен: конусообразное, легко перевозимое с места на место, зимой покрытое войлоком, а летом корой лиственницы.

Необычная форма аила позволяет разводить в нем открытый огонь; дым вытягивается в отверстие наверху, а тепло остается внутри. В настоящее время аил чаще используется, как кухня. Пол в аиле земляной или уложен камнем. При постоянном разведении огня земля хорошо прогревается даже в самые сильные морозы, а камень уж подавно, поэтому даже зимой в аиле никогда не бывает холодно. Удивительный факт, но при рождении ребенка его кладут в самое теплое место – на пол! Рядом с очагом делается углубление в земляном полу, выстилается сухой травой, шкурами зверей - и дети комфортно спали в таких теплых уютных “кроватках”.

В аиле по утрам и вечерам собираются все стоящие в Аккемском лагере туристы. Если закончилась еда - не беда! Аил придет на помощь. Внутри туристические группы складывают излишки запасов консервов, круп и хлеба, которой можно смело прокормиться. Да и вообще на маршруте мы периодически встречали схроны с едой в некоторых лагерях. Туристов много ходит.

В лагере мы встретили Красноярцев, которые сходили уже во все три радиалки и собирались следующим утром выдвинуться в сторону Кучерлинского озера, через перевал Каратюрек. Нам это все только предстояло. Получив от ребят эстафету и много ценной информации, отправляемся утром уже "налегке" к подножью Белухи - его высочеству леднику. Первый день без тяжелых рюкзаков за спиной.

Все эти камни принесла река Аккем.


Аккемское озеро. На фоне "Аккемская стена" - северный склон горы Белухи, обрывающийся красивой стеной долину реки Аккем.


"Бочки" - база МЧС. Здесь часто тусуются пограничники выборочно проверяя паспорта туристов.



Рядом с бочками расположена метеостанция.

Аккемское озеро во всей красе.

На противоположный берег можно перебраться только на лошади или лодке. На всем протяжении реки, переправа есть только возле лагеря Аккем и здесь. Мост возле лагеря Ак-кем мы будем проходить по - дороге в цветочную долину Ярлу, туда отправимся на следующий день.


Продолжаем подъем к леднику. По - дороге встречается рукотворное сооружение из плоских камней. Окно на Белуху.

Один из мостов, через многочисленные притоки Аккема.

Водопадик.

Для строительства мостов шло в прямом смысле "что попало".



Мостик к часовне.

Часовня Архангела Михаила.
Построена часовня по инициативе сотрудников поисково-спасательной службы МЧС по Республике Алтай и членов Туристско-спортивного союза Республики Алтай. Посвящена памяти туристов и путешественников, погибших в горах.

Внутри очень уютно и тепло.

Часовню начали возводить в 2005 году. Она построена из алтайского кедра. Средства на работы собираются из добровольных пожертвований родственников погибших, спонсоров и спасателей.

За последние 50 лет при восхождении на высшую точку Алтая - гору Белуха (4506) погибло более полутора сотен альпинистов. У многих нет могил. Часовня напоминает всем путешественникам об опасности легкомысленного отношения к горам.
Памятная табличка "ушедшей" группе.

Посетителей много. Сразу после нас в часовню вошла новая партия туристов.

Продолжаем подъем.

За спиной открылись живописные пейзажи.

Чем ближе к леднику, тем больше камней.

А вот и сам ледник. Талая вода вымыла в леднике огромный портал. На переднем плане группа туристов с детьми.

Протаина в леднике.


Оглядываемся назад. Зеленые пейзажи трансформировались в каменистые склоны.

Знакомое явление? Когда гора кажется близко, приближаясь к цели, расстояние, будто не уменьшается.

Ледна ледника - около 5 км.

Дальше идти не стали, и сделав небольшой перекус, отправились обратно.

Долина озера Аккем.


Стоянка в "Высотнике" платная, 100 - рублей за место для своей палатки или 1000 за огромную палатку, больше похожую на домик. Как бонус можно принимать теплый душ и пользоваться аилом (в том числе, как бонус - халявной жрачкой, оставшейся от предыдущих групп туристов). Решили снять домик.

Вторая радиалка была запланирована в долину цветов - Ярлу.

Единственный мост через реку Аккем.

Весной все это пространство было под водой.



Название долины говорит само за себя. Цветов здесь огромное количество. Как и местных с туристами, собирающих их на разноцветных склонах.

Главный в этих краях объект культа - масштабная площадь, огороженная приличной каменной стеной, выложенной энтузиастами. Внутри - "камень Рериха".

Ходят легенды, что сам Николай Рерих пометил этот камень как особое "Место Силы". Вокруг камня последователи Агни йоги и других учений построили целый сад камней, или Каменный Город. Считается, что камень заряжает энергией. Проверяем.

Стоящая рядом с камнем тетушка, продавщица эзотерических книг на тему камня и Алтая в целом, строго наказала проявить уважение к камню и снять обувь перед "зарядкой".

Ничто не предвещало перемен. Буквально за каких - то 10 минут тучи над долиной сгустилось и пошел дождь.


Перемена погоды в Гороном Алтае явление вполне привычное. Погода может несколько раз за день очень круто измениться.


Кайф в контрастах, друзья!

Кончился дождь так же внезапно и долину вновь заволокли теплые солнечные лучи.

Разнообразие цветов в этом месте впечатляет и радует глаз радужным спектром. С обеих сторон от долины расположились две горы, фиолетовая, которую называют «алтарем мира» и оранжевая — «сердце мира».




Обилие цветов здесь поражает.


Игнат залип на шишки.

А потом и я залип :)


Последние лучи, уходящего за горами солнца.

Водопад.

Возвращаемся в лагерь.

Обратно решили срезать и пошли не тем же путем, а по протоптанной лошадьми дороге левее по ущелью, решив, что раз уж она такая протоптанная, то точно выведет нас к мосту. А вот и нет!

В конце мы уперлись в Аккемсякое озеро. В то самое место где лодочная переправа. Лошади здесь тоже ходят, от них и следы. Не учли, что лошадям под силу бродить реку. Пришлось навернуть знатный крюк до моста.

На другом берегу дымиться аил, манящий теплым ужином.

Утром отправились в третий радиальный выход в долину Семи озер.

"Очень красивое место, как и весь Алтай, если с погодой везёт" - гласит пояснение к контуру на викимпапии. Полностью согласен с этим. Однако с погодой как раз не повезло. Но это поход, выбора здесь нет :)

Продолжаем подъем.

Церквушка погибшим альпинистам.

Саша выражает свое отношение к погоде.

В далеке остались бочки.



В итоге дошли до первого озера. Хотя значительная часть подъема была позади, дальше идти не стали - не было больше сил и настроения, и к тому же пошел дождь.


Отмечаем подъем прогулкой по озеру, и отправляемся обратно в лагерь. На следующий день предстоит переброска в соседнее, Кучерлинское ущелье, через перевал Каратюрек.

Лагерь решили поставить поближе к тропинке на перевал, чтобы выйти пораньше. Больше часа ушло на сооружение печки и возведения над ней навеса из клеенки - сказывается отсутсвие благ цивилизации, в виде Аила, где всегда горит очаг, а если и не горит, то развести его дело пары минут. Ночное небо на Алтае потрясающее! Млченик словно "торчит" из Белухи

Следующим утром мы начнем подъем на пер. Каратюрек, к высокогорному Кучерлинскому озеру, откуда после дневки, отправимся в сторону Тюнгура.

Об этом в следующем обзоре :)

Надеюсь было интересно! Спасибо за внимание :)
Продолжение следует...

Из поста Алтайские горы: к подножью Белухи!